Bassiero por la Vall de Gerber (2903m)

Por fin ha caido algo de nieve, aunque más bien poca y hemos aprovechado el megapuente para desempolvar el piolet. Así que cojí el coche y me fuí el Sábado a la mañana desde Santander hasta Esterri de Aneu donde había quedado con la gente de Barcelona para hacer el Bassiero por el Valle de Gerber desde el refugio Mataró. La subida hasta el refugio es un paseo de unas tres horas saliendo de la cabaña de les Ares en la carretera de la Bonaigua. A esta altitud no había nieve y no fue hasta casi el mismo refugio que empezamos a pisar algo de nieve. Eso si, del refu hasta arriba la nieve ya era suficiente y bastante dura como para no arrepentirnos de no llevar raquetas. El refugio es la típica caseta de chapa naranja anclada en un alto junto al lago que aunque figura para 16 personas, en realidad solo es acojedor para 8. Nosotros eramos 7 y al llegar allí nos encontramos a dos franceses que también se quedaron a hacer noche, así que Laia yuvo que dormir en el suelo. Normalmente se puede cojer agua del lago, pero esta vez estaba ya helado. Así que toco armarse con el piolet e ir a pegar unos picazos para hacer un agujero y ahorrarse el derretir nieve que es un engorro.

Refugio Mataró

A la mañana siguiente salimos hacia el Bassiero flanqueando el lago de izquierda a derecha y dejando a la espalda el refugio hasta un pequeño collado de que queda frente a la canal intermedia de los Bassieros. La ruta normal da la vuelta por la derecha de este collado, pero está llena de bloques de piedra que con la nieve pueden ser un auténtico engorro o incluso un buen motivo para partirse una pierna.

Flanqueando el lago camino del Bassiero

 Una vez realizado el flanqueo con mas o menos unas cuantas hundidas buenas hasta la rodilla entre piedras ocultas por la nieve, desde el collado se baja una corta pala de nieve dura por la que se accede flanqueando a la izquierda a una pala bastante ancha y vertical que va a dar al collado del Bassiero Oriental.

Enfilando la pala hacie el collado superior

Yo llegando al collado

 Desde aquí solo queda un paseo por una amplia pala por la que poco a poco vamos ganando altura hasta alcanzar la cumbre si mayores complicaciones. El Bassiero Occidental ya es harina de otro costal y necesita de ir con cuidado y material para asegurar los pasos. Si bien en verano parece que es posible acceder trepando, en invierno hay que sortear una estrecha canal muy vertical a la que se accede desde la horcada central con unos pasos delicados. Por lo tanto nos conformamos con lo hecho y la puntamos para otra vez que volvamos con material y en otra epoca del año a final de temporada con la nieve ya transformada.

Tramo final hacia la cumbre

Canal de subida al Bassiero occidental

Cresta del Pic Long AD-.

Despues de la visita a Valle de Aosta, nuestra idea era ir a la zona de Brenta en Dolomitas para hacer la Alta ruta de Brenta y disfrutar como enanos ferratendo. Sin embargo, despues de tragarnos los 500 km de carretera pertinentes, descubrimos que el tiempo no nos iba a dejar. Nuestra estancia de 2 días en Brenta se podría resumir en lluvia y más lluvia. Así pues, decidimos buscar un plan alternativo en Pirineos. La decisión fue ir a la zona de Saint Lary en el Pirineo central Frances a hacer la Cresta Integral del Pic Long, a la que teniamos ganas desde que estuvimos en esa zona haciendo el Neoville y el Campbieil. En esta Cresta se enlazan varios tresmiles, comenzando por el Maou y siguiendo por el Badet, Pic long y finalmente el Maubic.

Embalse de Cap de Long

 Llegamos a media tarde al lago de Cap de long donde pusimos las tiendas en una terraza semiescondida junto al muro de la presa. En principio no está permitido, así que esperamos a que se hiciese de noche y las quitamos a primera hora. La ruta sale del propio embalse en dirección al Campbieil y una vez en el lago alto sale hacia la derecha en dirección al collado entre el Maou y el Badet (2 h). Desde el collado, se accede muy rapidamente por una sección de cresta descompuesta pero facil (5 min). De nuevo, volvemos al collado y continuamos toda la cresta ancha y sin perdida hacia el Badet y el Pic Long. Hay algún tramo de trepada fácil y algún paso semiexpuesto, pero no reviste mayor dificultad.

Camino del collado Maou-Baudet (neveros)

Cresta hacia el Mahou

Cumbre del Mahou

Pic Long visto desde el Badet

Camino del Pic Long

 Sin embargo, el paso del Pic Long haci al Maubic ya es harina de otro costal. Por medio se han de salvar dos tramos divertidos. El primero es un gendarme que aparece nada más salir del Pic long al que se accede por un destrepe muy expuesto y con mucho cuidado (el patio es importante).

Primer destrepe pasado el Pic Long

Yo, pasado el destrepe enfilando el gendarme

Rapelando el gendarme

 El gendarme se puede pasar por arriba y rapelar al otro lado. Existen unas cintas con un mayón que aún son de fiar. Una vez aquí hay un pequeño flanqueo y de nuevo un destrepe por una placa que da acceso a la siguiente sección de cresta-gendarme. Esta parte mitad cresta mitad gendarme impresiona bastante y no tiene buena pinta, pues el tramo de cresta ha ido descomponiendose con el tiempo y perdiendo bloques que se encuentran acumulados abajo a su  izquierda. El paso natural nos pareció el flanqueo por entre los bloques con tendencia a seguir la cresta bajando primero un poco y luego trepando a buscar el fin del tramo y el enlace con la crsta normal. En la parte final hay una trepada de IV de aproximadamente 4 metros.

Asegurando el paso de IV

 Una vez superado este tramo todo es cresta fácila hasta el Maubic y despues la bajada al cap de long por el mismo camino de la subida.

Vista de la cresta al Pic Long desde el Maubic

Foto de grupo PMR, Sergio, Enric, Angels, Laia y Fitou!

En conclusión, resulta una cresta muy bonita y con ambientazo. Entretenida y fácil hasta el Pic Lonc. De ahí hay que andar con cuidado pero se deja hacer.

Tresenta 3609m, PD-, Alpes Italianos

Este pico se encuentra muy cerca del refugio Vittorio Emmanuelle II, situado entre el Gran Paradisso y el Ciaforon. Es un pico fácil y muy pedregoso al que se puede subir en unas 3-4 horas desde el refugio y que puede servir como aclimatación previa al Paradiso en caso de no tener claras las previsiones del tiempo. Nosotros lo hicimos porque el día no estaba claro y nos cojio un tormentón a la bajada de aupa. Sin embargo, con buen tiempo yo recomendaría hacer el Ciaforón que tiene un ambiente mucho más alpino y parece más divertido.  De cualquier forma las vistas deben de merecer la pena (no pudimos ver nada por la niebla)

Gran Paradiso 4061 m, (PD), Alpes Italianos

Este año también fuimos a Alpes en Agosto, pero esta vez a la zona Italiana de Aosta con idea de hacer el único 4000 de la zona: El Gran Paradisso. Para ello hicimos la aproximación hasta el refugio Vittorio Emmanuelle II desde Pont.

Refugio Vittorio Emmanuele II

Es una caminata bastante corta (2 horitas aprox) y agradecida puesto que trascurre en su primera parte por bosque.  En cuanto a la ascensión, se sale del mismo refugio dirección al glaciar hasta alcanzar este y a partir de ahi ya todo es nieve hasta arriba.

Llegando a la cima

 
La gente en general madruga bastante (iban saliendo a partir de la 3 de la mañana), aunque no es del todo necesario. Nosotros salimos hacia las 5 de la mañana y nos sobró tiempo a la bajada. De hecho, aún seguia subiendo gente hacia el mediodía. La ascensión es muy facil y no reviste ninguna dificultad a parte de las posibles grietas que se puedan encontrar. Nosotros, no vimos ninguna. La única dificultad reseñable se encuentra ya en la propia cima y es el paso de la Madonna. Consiste en una estrecha repisa de un par de metros de longitud que está muy bien asegurada con dos parabolts. Así, la dificultad no está tanto en el paso en si mismo sino en las oleadas de gente y guías que pretenden cruzarlo a la vez. Nosotros, de hecho a la bajada rapelamos por la parte de atras de la cima hacia el collado que separa la cima principal de la arista secundaria desde una instalación de rapel que usan algunos guías y que está un poco mas abajo por detrás de la virgen.

Paso de la Madonna

Rapelando desde la cumbre

Esta arista secundaria, por el contrario suele encontrarse vacía y merece la pena subirse a ella. Hay otra virgen pequeña y si caminas hasta el final te encuentras en un balcon impresionante desde el que tienes una panorámica impresionante del Mont Blanc, las Jorasses, el Cervino y el Monte Rosa. En resumen, es una ascensión sencilla y reposada para tomarselo con calma y disfrutar de las vistas. La bajada, la hicimos por el mismo camino hasta el refugio y de ahi directos a Pont despues de brindar con una buena Moretti fresquita.

Moretti

 

Los Martinez (250m, V), Naranjo de Bulnes

Este fin de semana por fin llevamos a cabo el objetivo fijado por cordada del trío resplandor antes de que el señor Cué marche rumbo a el lejano Canada. Ascendímos al Naranjo de Bulnes. La ruta escogida fue la "Sur directa " o vía de " Los Martínez".

El viernes despues de currar salimos en coche para Pandébano donde dejamos el coche y comenzamos la marcha hasta la vega de Urriellu para quedarnos a dormir en el Vivac que hay dentro del oyo de la Celada. En total se viene a tardar unas dos horas y media tres, dependiendo del peso que lleves, y la prisa que te des claro.

La idea era quedarnos lo mas cerca posible de la cara Sur para intentar ser los primeros en la via y evitarnos todo el calorazo del día y las aglomeraciones de gente ya que esta vía es la mas transitada y además el descenso del "Picu" se hace por la línea de rapeles que coincide con ésta.

Por lo tanto, nos levantamos al amanecer y subimos por "la Celada" y a las 7:30 ya estabamos dándole al primer largo.

Básicamente la vía son 4 largos de escalada fácil hasta el anfiteatro y luego trepada hasta las cima:

L1: Salida de la base por la izquierda del canalizo hasta la primera reunión en repisa (V,15m). Se puede proteger con un taco de madera que hay empotrado en el canalizo. Este es el paso más delicado, aunque no tiene mayor dificultad.

Llegando a R1

R1

L2: Salida a la derecha de la reunión protegido con un parabolt y luego se enfila directo hacia arriba hasta llegar a una repisa muy amplia (el nicho) (IV, 40m). Por el camino encontré un pitón antiguo. En este largo no metimos nada más pues se hace fácil pero se puede proteger con algún frien mediano.

Salliendo de R2 a la derecha. Desde aquí, directo hacia arriba.

L3: Salida directa de la reunión en vertical a buscar el diedro a la izquierda hasta el final de este (III,IV-, 25 m)

Paco y Gabi de el L3 desde R3

L4: Para mí el largo mas disfrutón de toda la vía por el patio y la calidad de la roca. Es el famoso largo de los tubos de órgano. Se ha de subir directo hacia arriba con ligera tendencia a la izquierda (IV, 35m). El largo es facil y se puede proteger con un friend mediano a alguno de los tubos. Nosotros metimos 1 (el rojo de omega pacific).

L4 desde R3. Tubos de órgano

L5

Paco y Gabi saliendo de los tubos de órgano

A partir de aquí, algunas reseñas marcan un 5 largo corto de unos 35 metros de III. Nosotros lo hicimos sin encordar puesto que es una trepada fácil, aunque hay que ir con un poco de cuidado de no resbalar. Y de aquí solo queda subir hasta la arista superior y disfrutar de la vistas ;-)

Gabi saliendo a la arista cimera. La cumbre al fondo

Carlos megía Godoy y los de Palacagüina en la cima

Una vez arriba disfrutamos con el momento, abrazos, fotitos, videos de rigor y para abajo. La bajada coincide exactamante con la subida y se hace en tres rápeles. El primero desde la R5 a la que llegamos desencordados desde la R4 (35m). Despues otro rapel de 55m hasta el nicho y de aquí otro rapel de 50 metros a la base.

Felicidad

Para todos, este fue un momento muy emotivo. Pues aún siendo una escalada facilita era la primera vez que subiamos a este mítico "Picu" que como buenos Cántabros tantos sueños e ilusiones nos ha generado desde la primera vez que de pequeños subimos a la Vega de Urriellu. Yo personalmente nunca podré olvidar la primera vez que vi la cara Sur desde collada bonita al atardecer, con su piedra anaranjada por el sol y la admiración que me causó ver como una cordada descendía rápidamente de la cima. En aquel momento estaba convencido de que eso estaba solo al alcance de unos pocos descerebrados, pero parece ser que el tiempo a veces conspira a tu favor para hacer algunos sueños realidad. Ahora solo queda volver para ir tachando vías de la interminable lista.

Collada bonita. Y tan bonita!

Aguja de la Canalona "Via normal" AD Sup (IV-)

Este Sabado estuve con Gabi en la aguja de la Canalona, conviertiendose así en el primer Cué que ascendió a tan ilustre picacho de los Picos de Europa. La aguja se encuentra en la propia Canalona que da acceso al collado de Peña Vieja y muy conocida por toda la gente que ha pasado alguna vez por allí ya que no pasa desapercibida. Aproximadamente se tarda 1h-1.30h desde El cable.

yo con la Aguja a la derecha

La escalada es bastante facil con la única dificultad de que hay que autoprotergerla. Sin embargo todas las reuniones disponen de dos anillas y cadena y están reequipadas hace poco y a prueba de bombas.

Para acceder a la via normal se ha de cojer un desvio a mano izquierda justo antes de llegar al collado de la canalona en dirección a la aguja por una pequeña trepada de piedra suelta para llegar a una pedrera superior en el que se encuentra la primera reunión. Este es el tramo que marca en el croquis como III. Justo donde termina la línea discontínua de puntos es donde está la primera reunión y comienza la escalada en si misma (R0). A partir de ahí se asciende ligeramente a la izquierda para salir a una repisa amplia en la que comienza la chimenea. Este paso es fácil y se puede proteger con una cinta a alguna piedra. Una vez bajo la chimenea hay dos opciones. La primera es tirar hasta la R2 del mismo tirón (se llega bien con cuerdas de 60) o bien utilizar la reunión que marca el croquis como R1. Esta reunión ya está muy bien equipada y se usa para rapelar en la bajada. Nosotros hicimos esta segunda opción para evitar el roce de la cuerda y por facilitar el aseguramiento a Gabi en su primera via de Alpina. El segundo largo trascurre en una chimenea de IV que no tiene mayor dificultad que hacer oposición. Buenos pies y manos. Se puede proteger con un par de cintas a dos piedras empotradas  en la chimenea. La reunión esta en el collado superior desde el que se tienen una vistas impresionantes (R2). Finalmente, el último largo comienza en una repisa a la izquierda de la reunión con algo de exposición pero amplia en la que no hace falta meter nada para subir luego en vertical por una diedro evidente y ligeramente hacia la izquierda.

 Este es el tramo mas expuesto de toda la vía aunque sin ser excesivo. Al poco comenzar la trapada se encuentra un friend abandonado y un pitón viejo. Aunque no es del todo necesario hay posibilidad de utilizar algún friend si se quiere. Nosotros pusimos uno. Finalmente se llega a una mini repisa con un bloque inclinado en el que hay un pitón clavado y una cuerda anudada. Se reodea el bloque por la izquierda y se sube sobre el. Este es el paso mas divertido porque estas subido sobre el bloque de 1 m2 con patio por todos los lados y un seguro a los pies. De aquí solo queda subir a la cima que es una plataforma plana mas o menos a la altura de la cabeza dependiendo de tu altura. Ayudandote de un buen pie en la plataforma y  se sube bien y puedes coger alguna pequeña regleta pero no existe ningun cazo evidente. Aun así es un paso facil en el que hay que tener en cuidado de no llevar la cuerda demasiado tensa para evitar problemas. Una vez arriba las vistas son impresionantes, con peña Vieja , el Tesorero, la Aguja de Bustamante y Santa Ana al lado.

Gabi y yo en la cumbre

Vistas del Tesorero y El llambrión

Peña vieja al fondo

  Para bajar, primer rapel directo hasta la R2. Otro rapel a la R1 y un ultimo a la pedrera bajo la R1 para remosntar despues un poco y destrepar por sonde subimos.  Una vez Abajo solo queda dejarse llevar cuesta abajo hasta el cable y a Fuente Dé.

Via "el UROGALLO"- Cueto Agero V-

El Sábado subimos a escalr al Cueto Agero en Allende. La vía que escojimos fue "El Urogallo" que en principio parecía bastante asequible (V- max).

 Comenzamos la vía Gabi, Paco y yo mismo. El primer largo es una placa con poco desnivel y muy continuada. Está muy protejida con parabolts hasta casi la reunión (a un arbol en repisa). El único paso reseñable es el resalte antes de la reunión. Aquí hay dos opciones, o superar el resalte por la placa sobre el (V+) o seguir por la misma grieta en vertical (IV). La placa está equipada con un parabolt y da cosa cuando te subes por aquello de que no puedes meter nada más y si das un resbalón vas repisa abajo, pero se saca bien (es más psicologico que otra cosa).  En la foto siguiente salen Paco y Gabi justo antes del resalte.

Paco y Gabi antes del resalte de la R1

 En este punto Gabi no pudo pasar el resalte y como era el primer largo le descolgamos desde la reunión a la base. El segundo largo sale de la reunión haciendo una pequeña travesía hacia la derecha protegida con una reuníon de anilla y un puente de roca hasta una repisa a la derecha. Este es muy corto (a la derecha hasta la repisa) y nosotros lo enlazamos con el tecero hasta otra repisa debajo del diedro final que montamos con dos puentes de roca y un arbol. Aquí únicamente encontramos un cordino en puente de roca, aunque se puede meter algún friend y se hace facil.

Paco llegando a la R2 (desde la R3)

 Y finalmente el diedro final hasta arriba que tambien se puede proteger con friends y una cinta que encontramos en puente de roca justo antes del diedro final. Y así llegamos arriba para bajar luego por la canal de la izqda que tiene un destrepe interesante protejido por un cable.

La vía es muy muy chula y merece mucho la pena. Sobre todo por la calidad de la roca y el lugar en el que está. Además como está poco protejida te entrtienes pensando la jugada.

Escalada "La Brezosa"

Ayer estuve con Paco de Escalada en Mortesante. Queriamos hacer alguna vía de más de un largo y como el Sábado estuvo lloviendo la opción mas facil era ir a esta peña en la que npo habiamos estado nunca. La vías a hacer fueron "Lluvia de piedras (V/V)" y espolon del Hiera (V+/V/IV).

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Las vias se nota que están poco frecuentadas, puesto que para llegar a pie de via hay que meterse por el prado de un paisano por un camino oculto entre zarzas y helechos. En la siguiente foto se ve mejor por donde trascurren las vías.

La primera en la qne nos metimos fue "Lluvia de piedras". En ambas la roca es caliza tipica de esta zona buenisima calidad. La via se suponen que son dos largos aunque unicamente está equipado el primero y con una muy buena reunión. Sin embaargo el segundo largo no tiene nada puesto (al menos que yo haya visto) y las posibilidades de poner algo para proteger son pocas. Así que despues de hacer un intento y viendo como estaba la cosa me destrepe como pude y rapelamos hasta la base que no esta la cosa para jugarse el tipo ;-).

En la segunda via "Espolon de Hiera", el primer largo está muy equipado con parabolts y una buena reunión. El segundo largo pasa por una pseudochimenea facil de protejer con un fisurero y un lazo a un arbol y acaba en una buena reunión. El tercer largo es una trapada hasta arriba sin mayor dificultad que la salida de la reunión en la que hay una pequeña placa que protegí con un fisurero. La bajada se hace rapelando por la misma vía, a excepción del tercer largo que tiene un descuelgue en un puente de roca a una repisa herbosa por la que se puede bajar caminando a la R2.

En definitiva, que un Domingo divertido y primera vía "larga" de Paco superada con solvencia y algún susto ;-).


A continuación algunas foticos del entorno y un video que grabo Paquito (vistas inmejorables para un Domingo cualquiera):